Техничный ночной пейзаж

Речь пойдёт о принципах получения материала для того, чтобы снять техничный ночной пейзаж.

Отмечу, что эта статья не ставит цели покрыть все вопросы ночной фотосъёмки и используемых методов обработки, поэтому настоятельно рекомендую предварительно ознакомиться со следующими ссылками:

1. Сергей Дегтярёв. Съёмка пейзажа с полярным сиянием. Особое внимание нужно обратить на разделы «Железо» и «Техника съёмки»

2. Шумоподавление посредством усреднения изображений.

3. ЕГРА. Фотосъёмка панорам. Запоминаем момент: 46:38

Отдельно от себя хочу прорекламировать метод усреднения шумов (без пост-обработки губительными шумодавами).

• 

• 

Попробуйте сделать это хотя бы один раз, и я уверяю, что вам это очень понравится и возможно перевернёт ваш подход к ночной фотосъёмке навсегда.

Возвращаясь к теме статьи, можно выделить два подхода к фотосъёмке ночного пейзажа, которые мы символично придумали назвать «путём романтиков» и «путём хитрых».

«Путь романтиков»

Съёмка пейзажа только в условиях ночного освещения местности

Идея метода заключается в создании отдельных кадров для неба (небо хорошо проэкспонировано, земля тёмная) и для земли (небо слишком светлое либо пересвеченное, а земля светлая, с хорошей детализацией). Так как съёмка ночью обычно происходит на высоких ISO и долгих выдержках, то неизбежно появление шумов, для «борьбы» с которыми будет использоваться метод их усреднения посредством дополнительных дублей.

Часто я снимаю пейзаж панорамой из двух горизонтальных кадров (верх, низ), поэтому об этом далее и расскажу. К тому же это посложнее однокадровой картинки, а, следовательно, более поучительно.

Миниатюры на примерах являются схематичными изображениями исходных файлов. Я посчитала такой вид намного нагляднее, нежели прикладывать к статье огромные оригиналы, суть которых можно понять, лишь просматривая их в 100% масштабе.

Для начала рассмотрим последовательность съёмки кадров.

Номера #001-011 обозначают последовательность съёмки кадров.

Для групп А, B1, B2 делаются дубли для усреднения шумов.

Количество групп B1, B2… Bn увеличивается в зависимости от захвата в грипп переднего плана (ПП).

Группа A+(B1+B2) станет впоследствии светлой панорамой для хорошо проэкспонированной земли (гор) и переднего плана (ПП).

Кадры C+D станут тёмной панорамой для неба и узора сияния в отражении на озере.

#004 и #005 делаются друг за другом, т.к. между ними выходит минимальный временной интервал. На деле очень часто бывает сложно поймать динамику, поэтому, если в вашем ракурсе есть отражение, лучше умудрится снять его цельным кадром.

Если никаких отражений и прочих рефлексов нет, то кадр #005 теоретически (и часто – практически) не нужен. В таком случае #004 можно сделать перед группой A.

В зависимости от вида отражений и рефлексов, вполне может хватить информации только из светлых групп B1 и B2, вследствие чего надобность #005 опять отпадает.

Если небо просто звёздное без сияний и видать млечный путь, либо проплывают облачка, подсвеченные месяцем, то для #004 можно тоже отснять несколько вариантов на выбор. Главное помнить про освещение, тени, рефлексы и отражения.

Очевидно, что последовательность можно начать в обратном порядке.

Съёмка #004 и особенно #005 является достаточно «тонким моментом», т.к. никогда не предугадаешь, что ждёт тебя дальше. Понимание, как «планировать» своё время приходит с опытом. Я обычно никуда не спешу и планомерно снимаю выбранный ракурс всё дозволенное время. Если вижу, что небо стало интереснее, делаю ещё дубли, либо запускаю шарманку поновой. Со стороны может показаться зануднее некуда, особенно, когда тебя ждут в лагере, и ты кричишь, что будешь минут через 20 (честно осознавая, что в лучшем случае через час). Но я абстрагируюсь, погружаюсь в атмосферу ночного мира, наблюдаю, как медленно двигаются созвездия, поблёскивают звёзды в отражении, либо замечаю,как светлеет небо после астрономической ночи. Такой своеобразный ритуал, в процессе которого может получиться интересный кадр.

Техническая часть пост-обработки проходит в 4 основных этапа

Предварительно RAW-файлы конвертируются из Lightroom без каких-либо особых обработок (за исключением устранения виньетки, выбора цветового профиля и яркости-контрастности, если надо) в TIFF 16 bit.

Усреднение шумов (Adobe Photoshop)

В нашем случае было сделано по 3 дубля, поэтому значения Opacity ставим 100, 50 и 33%.

Если кто-то понаделал больше дублей, тогда смотрите формулу в упомянутой ранее статье.

Фокус-стекинг (Adobe Photoshop)

Лично я делаю вручную, работая с масками. Предварительно кадры для фокус-стекинга стоит выровнять командой Edit ->Auto Align Layers (я это делаю обязательно и всегда). Зачем это нужно: при смене фокусировки с дальнего плана на ближний и наоборот меняется и фокусное расстояние объектива (да, даже если это фикс-объектив), вследствие чего на кадрах получаются разные искажения, которые легко подгоняются друг под друга авто-выравниваем слоёв.

Склейка панорамы (на примере PTGui)

На этом этапе нужно склеить две отдельные панорамы: светлую и тёмную. Склеить их нужно абсолютно одинаково, чтобы потом обе можно было совместно использовать в конечном проекте.

Как это сделать.

Сначала склеиваем светлую панораму из кадров A+B. Сохраняем проект, и экспортируем панораму в PSB 16 bit со слоями и масками (Individual Layers Only).

Теперь вспоминаем упомянутый в начале статьи урок ЕГРА по съёмке панорам, а если точнее момент 46:38, и учимся «обманывать» PTGui. Теперь нам надо сделать тёмную панораму из кадров C+D. Если по какой-то причине кадра D (он же #005) у вас нет, то вы можете оставить на его месте кадр B. Панорама при таком раскладе будет выглядеть странновато в PTGui, но вас это не должно беспокоить, т.к. сохранив её в PSB со слоями, вы просто возьмёте из неё слой с кадром A.

Выравнивание динамического диапазона (ДД) и прочая обработка (Adobe Photoshop)

У вас получилось две панорамы AB и CD. Накладываем одну на другую (с отдельными слоями для A, B, C, D (либо без D) и начинаем магию, творческий процесс, при котором тёмная и светлая части изображения будут гармонично сочетаться друг с другом. На данный момент я не готова подробно описывать этот процесс, поэтому коротко пробежимся лишь по основным рекомендациям. Мы совмещаем очень тёмное небо с достаточно светлой землёй, поэтому нужно добиваться того, чтобы граница земли (гор) не выглядела, как вырезанная. Обычно я делаю градиент, немного высветляя небо снизу возле границы с землёй, а землю наоборот притемняю в целом (без градиента). Также не стоит забывать про тональную перспективу (которая тоже временами имеет место быть даже в ночном пейзаже) и световые акценты при помощи техники Dodge&Burn. Не будет лишним также проработать текстуры кистью в Lightroom (камешки, скалы, кусты) с применением небольшого Clarity. У каждого свой вкус или, как принято нынче выражаться, своё видение, но нужно знать и чувствовать меру.

Плюсы и уместность использования метода

+ Само по себе осознание факта, что техничная съёмка позволяет выжать максимум в условиях низкого освещения без применения пост-обработки шумодавами – уже большой плюс!

+ Метод очень хорош для съёмки пейзажей с полярным сиянием. Полярное сияние неплохо фотографически освещает местность и добавляет объём.

+ Не обязательно искать композицию предварительно днём, а сразу приступать к делу, если понравившийся ракурс найдётся ночью. Лично у меня так случается намного чаще, хотя я всё пытаюсь приучить себя подбирать передний план в светлое время суток.

Минусы

– При съёмке на южных широтах, где ночи бывают достаточно тёмными, приходится ставить очень длинные выдержки, чтобы адекватно проэкспонировать землю и передний план. А, учитывая, что за 1 дубль мы этого не сделаем, расход заряда батареи катастрофически растёт. Если добавить сюда низкие температуры, то на одну ночную сценку может израсходоваться даже целый аккумулятор (!).

– Если для фокус-стекинга мало отснять только задний и передний план, то процесс съёмки займёт слишком много времени, т.к. на каждый новый кадр для увеличения ГРИП нужно сделать по 3 дубля для усреднения шумов. То есть, если у вас сложный протяжённый передний план, который не попадает за один заход в зону резкости используемого объектива, а картинку очень хочется сделать качественной, то будьте готовы пожить на месте съёмки пару лишних часов.

– Если нет никаких естественных источников света, кроме звёзд, то пейзаж получится достаточно плоским. Потребуется дополнительная художественная обработка, чтобы добавить объём.

– Цветовой шум никто не отменял. Усреднением шумов он не убирается. Но для перфекционистов всегда найдётся время посидеть часик-другой и поубирать все шумы вручную Spot Healing Brush’ем.

«Путь хитрых»

Композитная съёмка

Суть метода заключается в совмещении сумеречного и ночного кадров. Ракурс и композиция находятся в светлое время суток, передний план снимаем после захода солнца в так называемый голубой час – blue hour. Далее штатив оставляем на точке съёмки, а камеру забираем с собой (при желании) и уходим в лагерь. Дождавшись астрономической тёмной ночи, мы возвращаемся на позицию и доснимаем дубли для звёздного неба (для звёзд тоже можно делать дубли для усреднения шумов, сложность лишь в состыковке кадров, о чём, наверное, стоит написать отдельный урок). Всё то же самое можно проделать и в обратном порядке, но дожидаясь рассвета. Этот вариант будет удобен в том случае, если вы нашли ракурс ночью и не хотите идти “путём романтиков”. Также всегда стоит учитывать направление света при заходе и восходе солнца: правильный выбор времени съёмки “режимного” кадра может добавить объём фотографии.

Плюсы и уместность использования метода

+ Качество итогового изображения отличное по определению.

+ Не нужно делать долгие и энергоёмкие дубли для усреднения шумов на кадрах ландшафта.

+ Из предыдущего пункта вытекает экономия заряда батареи.

+ Можно отснять сложный передний план, не беспокоясь о том, сколько понадобится кадров для фокус-стекинга.

+ Отлично подходит для ночного пейзажа со звёздами (без сияний) с сильными провалами в тенях.

+ Способ позволяет максимально объёмно показать фактуру местности, в чём можно убедиться на примерах ниже:

• 

• 

• 

Минусы

– Если штатив оставлен где-то на горе, то ночью,возможно, будет сложно его отыскать. В принципе проблема решается двумя способами: 1) постараться запомнить маршрут; 2) брать с собой GPS-навигатор и, уходя от штатива, просто записывать трек, как туда попасть (с тех пор, как у нас появился навигатор, меня даже забавляет этот ритуал).

– Кто-то скажет, что всё это коллаж и фотошоп, если узнает, как было получено итоговое изображение.

– Теряется романтика полного погружения в съёмку ночного пейзажа, так как по сути ночью мы снимаем только небо. Хотя этот пункт – лишь личное восприятие каждого. Я думаю, если делать это с душой и влюблённостью, то романтика никуда не пропадёт.

Сколько времени и кадров уходит на съёмку. Примеры

Теперь посмотрим примеры ночных пейзажей с указанием способа и параметров съёмки. Сразу оговорюсь, что «общее время съёмки» обозначает время пребывания на точке с запечатлением как нужных, так и не особо нужных дублей. Все фотографии на примерах сделаны камерой Nikon D800.

«Путь романтиков»
Общее время съёмки: 30 минут
Панорама: –
Фокус-стекинг: –
Кол-во кадров: 4
Кол-во кадров для неба: 1
14mm, ISO 6400, f/2.8, 30 sec
Кол-во кадров для земли: 3 (усреднение шумов)
14mm, ISO 4000, f/2.8, 208 sec, 208 sec, 267 sec

Почему разные выдержки для земли? Сделав первые два дубля по 208 секунд, я посчитала их темноватыми и третий дубль решила проэкспонировать на всякий случай подольше. После этой фотосессии китайский аккумулятор по традиции разрядился, а визуальный объём ландшафта воссоздан постобработкой, что ещё раз намекает на то, что нужно идти «путём хитрых».

«Путь романтиков»
Общее время съёмки: 1 час 15 минут
Панорама: верх-низ
Фокус-стекинг: да (четыре зоны фокусировки)
Кол-во кадров: 17
Кол-во кадров для неба: 2
14mm, ISO 1000, f/4, 10sec
Кол-во кадров для земли: 3+3+3+3+3=15 (усреднение шумов)
14mm, ISO 1250, f/4, 148…258 sec

Почему разные выдержки для земли? Во время съёмки нижней части панорамы северное сияние стало угасать, и света от него уже не хватало, как в начале, когда достаточно было 148 секунд экспонирования земли. Так как съёмка проходила долго, а освещение сильно изменялось за всё время, кадры для фокус-стекинга переднего плана сильно отличались по балансу белого, что было несложно устранить пост-обработкой.

«Путь романтиков»
Время: 22 минуты
Панорама: –
Фокус-стекинг: –
Кол-во кадров: 5
Небо: 1 кадр
27mm, ISO 3200, f/3.5, 30 sec
Земля: 4 кадра (усреднение шумов)
27mm, ISO 4000, f/3.5, 150 sec

«Путь романтиков»
Общее время съёмки: 45 минут
Панорама: верх-низ
Фокус-стекинг: да (две зоны фокусировки)
Кол-во кадров: 11
Кол-во кадров для неба и отражения: 2
14mm, ISO 3200, f/4, 20sec
Кол-во кадров для земли: 3+3+3=9 (усреднение шумов)
14mm, ISO 3200, f/4, 105 sec

«Путь хитрых»
Общее время съёмки: 1 час 16 мин
Панорама: –
Фокус-стекинг: –
Кол-во кадров: 4
Кол-во ночных кадров: 3 (усреднение шумов на земле и на звёздном небе)
28mm, ISO 4000, f/2.2, 30 sec
Кол-во кадров для земли в сумерках: 1
28mm, ISO 100, f/4.5, 1/3 sec

Если кому-то показалось, что дублей получается слишком много, то знайте, что это далеко не предел техничности и всё зависит от поставленных задач. Предлагаю посмотреть ещё один интересный пример по этой ссылке и почитать описание под фото.

Ну и напоследок напомним себе, что в фотографии главное то, что на ней изображено, а техничность – лишь инструмент, позволяющий показать свою задумку максимально качественно и красиво.