Съёмка лесного пейзажа. Часть II

Идеи и композиционные решения

Лес очень вариативен по способу выделения сюжета. Тем не менее, важно научиться понимать хоть малую часть, чтобы было от чего отталкиваться. За время своих прогулок и съёмок в лесу я сформулировала несколько интересных, на мой взгляд, композиционно-идейных решений.

Минимализм

В широком смысле, минимализм – максимальный сигнал при минимальном уровне шума. Это «секретный» метод, который применим во всех сферах искусства. Обычно нам нравится то, что чем-то цепляет, вызывает интерес или эмоции, но, для того, чтобы это произошло, автор должен исключить всё лишнее и акцентировать внимание на главном. Чтобы лучше разобраться в этом понятии, рекомендую к прочтению маленькую статью с Хабра.
Лес наполнен деталями, и найти минимализм в нём особенно трудно. Чем больше лишних деталей вы уберёте из кадра (в том числе при обработке), тем яснее станет, про что ваше фото и тем проще зрителю будет читать его.

Отражения

Обратите внимание на силу симметрии и центровой композиции.

Отражение добавляет дополнительный объём сцене, визуально расширяет пространство.

Ручейки и тропинки

Ручейки и тропинки – линии, которые служат проводником взгляда между передним, средним и задним планом. Это самый простой и действенный способ изображения объёма на плоскости.

Интересное дерево или группа деревьев

Человек в кадре

Иногда даже маленькая фигурка человека в кадре делает его более живым, интересным.

Текстуры

Интересно и разнопланово можно показать текстуры и цвета различных деревьев. На примере ниже отсутствует контрастное солнечное освещение, но пейзаж всё равно выглядит объёмным за счёт тонального градиента цветов и фактуры самих объектов: туманная гладь воды, светлые трава и берёзки, тёмные ели на заднем плане.

Туман и морозная дымка

Говорила, что расскажу, как обходиться без тумана, но не упомянуть его не могу. Туман – это состояние, при котором понижение детализации и воздушно-тональная перспектива уже созданы сами собой. Туманы наиболее вероятны во второй половине лета, когда разница между дневной и ночной температурой становится существеннее, а относительная влажность воздуха составляет более 90%. В любом случае, можно очень хорошо знать теорию – удача приходит лишь с желанием и попытками.

Однажды зимой мне удалось поймать удивительное состояние. Кто-то может подумать, что это сильный мороз, а рядом незамёрзшая река, но на самом деле это результат работы снежной пушки на горнолыжном курорте.

Освещение

В среде пейзажных фотографов очень часто можно услышать, что ясное небо – одно из самых неподходящих состояний для съёмки, что обязательно нужно наличие заката с облаками, фактурного неба или тумана. Не спорю, на открытой местности, где в кадре есть небо, к красивому освещению требований намного больше. Лес хорош тем, что его можно отлично снимать средь бела дня. В своих любимых еловых лесах я очень часто снимаю при ясном небе. Мне нравится, что для этого не нужно рано вставать, либо спешить. Однако несколько правил выделить стоит. Пропускная способность солнечного света лиственным и хвойным лесом существенно отличается. Если хвойный лес в этом отношении стабилен, то лиственный – в зависимости от типа деревьев и времени года. Мой опыт съёмки по большей части базируется в еловом лесу, поэтому о нём я и расскажу. Несложно подобрать свои параметры под другие типы лесов в разное время года.
Я ездила в лес в весенне-осенний период в течение двух лет и проследила удивительное совпадение в условиях освещённости. Если я снимала при ясном небе, то высота солнца над горизонтом была 20°-25°, если на небе была переменная облачность – 30° +/-.

Существуют различные сервисы для определения высоты солнца над горизонтом. Я использую веб-сайт The Photographer’s Ephemeris и мобильное приложение Exsate Golden Hour.

• 

• 

Таким образом, загородные поездки нужно планировать так, чтобы оказаться на нужных точках заблаговременно. Если прийти на место после 20°, то в густом лесу света уже почти не будет, передний план погрузится в тень. Именно поэтому так сложно снимать на нашей 60-ой параллели осенью – как видно из скриншота Exsate Golden Hour выше, в середине октября солнце только в полдень даёт нужное освещение. Но есть нюанс: проблема освещённости в этом случае возникает только в глубине леса, то есть если снимать на границе леса с полем, рекой, озером или широкой дорогой солнечные лучи всё ещё можно поймать.

Есть ещё вот такой секретный приём для тех, кто не унывает. Первый раз свет на лист отлично падал, но я сняла плохо. Пришлось ехать через пару дней, свет как надо не подсветил – фонарик в помощь.

Много сказано о летней съёмке, а что насчёт зимы? Серое бесфактурное небо – ещё один известный «враг» пейзажного фотографа. Но так ли это на самом деле?
Посмотрите на потрясающий градиентный объём, созданный морозом, сильной влажностью и направленным ветром.

А вот и типичный зимний день, белёсое небо, низкая облачность. На ветках лежит свежий снег, который очень изящно подчёркивает объём деревьев. Важно, чтобы снег был свежим. Старый снег лежит на ветках не так красиво, клочьями.

Итак, мы подошли к важному выводу: не столько важен свет, сколько важно то, что сделает на вашем кадре объём. Объём создают: освещение, туман, иней, свежевыпавший снег, текстуры и конечно же композиционное решение.

Рекомендации по фото-технике и обработке

Динамический диапазон
Если снимать в лесу при ясном небе в солнечный день, то разница в освещении между световыми пятнами и тенями будет ощутимой. Необходимо иметь чёткое представление о возможностях своей камеры, подумать, надо ли сделать дополнительный дубль для теней или светлых областей. В любом случае нужно стараться обходиться минимальным количеством дополнительных кадров, таким образом, процесс обработки займёт меньше времени и итоговое изображение будет более естественным. Злоупотребление композитной съёмкой, дублями для расширения динамического диапазона и т.п. может привести к синтетическому, ненатуральному виду картинки.

Выбор оптики
Можно придумать множество неординарных композиционных решений, но если вы привыкли снимать так, как видят ваши глаза, то от широкоугольных объективов на территории леса стоит отказаться. Объясню почему.

• Лес состоит из множества вертикальных линий, которые сильно искажаются через широкоугольную оптику.
• Вследствие большого угла обзора в кадр попадает много лишних деталей, сложнее заострить внимание на главном.

Всё, что здесь написано, основано на личном визуальном опыте и предпочтениях автора статьи. Вы вполне можете пойти против этих «правил» и придумать что-то интересное с широким углом. Иногда такие снимки встречаются – часто на них изображено какое-то необычное дерево с толстым стволом, снятое как бы снизу от корней вверх к небу. Искажённые вертикальные линии задействуют диагонали композиции, добавляют динамику.

Ретушь просветов между деревьями
Если фото сделано в густом лесу с погружением в своё замкнутое пространство, просветы неба между деревьями в верхней части кадра могут отвлекать от картинки. По определению минимализма, это одна из разновидностей шума. Что с ними делать?

• На момент построения снимка стремиться к тому, чтобы лишние просветы не попадали в кадр.
• Локально снизить контраст между небом и просветами и затемнить их. Инструмент в Lightroom – кисть; настройки с понижением Clarity, Contrast и Highlights.
• Заштамповать просветы в Photoshop. Для этого очень удобно ретушировать на новом слое в режиме наложения Darken. Таким образом, при копировании инструментом Clone Stamp тёмных лиственных фактур в светлые области только они и закрашиваются, тёмные не подвергаются изменениям. Подробнее про этот режим наложения можно прочитать в статье Андрея Журавлёва.

Добавление воздушной перспективы
Тональная перспектива, снижение контраста и детализации – универсальные приёмы добавления глубины практически для любого пейзажа. Если на фотографиях открытых пространств (море, горы) воздушная перспектива «возникает сама по себе», то в лесу от объектива до заднего плана расстояние совсем небольшое, всё получается резким, контрастным и сильно детализированным. Что можно сделать?

• В Lightroom – инструмент кисть с понижением Clarity, Contrast и при необходимости осветлением. Обрабатываем только задний план.
• В Photoshop много способов снижения детализации и контраста – всё зависит от вашего уровня владения программой. Начать можно с простого поднятия точки чёрного через настроечный слой Curves. Из сторонних подпрограмм – довольно  интересно работает эффект Classical Soft Focus из плагина Nik Collection. Смягчающие эффекты можно объединить в группу и аккуратно промазать по маске так, чтобы настройки не затрагивали более тёмные и контрастные объекты на переднем плане.

Насыщенность цветов
Очень часто обработка оказывает влияние на контраст изображения (общий или локальный). Повышение контраста, в свою очередь, тянет за собой увеличение насыщенности цветов, что далеко не всегда выглядит реалистично. Если вы цените естественность обработки, необходимо понижать насыщенность, но не повсеместно, а выборочно по цветам. Объяснений для этого может быть несколько:

• стремление к цветовому минимализму;
• сглаживание разницы в восприятии видимого светового излучения человеческим глазом и сенсором камеры.

Концепция цветового минимализма подобна минимализму в деталях (о котором было сказано в разделе «Идеи и композиционные решения») или смысловому (идейному). В качестве наглядной демонстрации метода, приведу пример, который не претендует на грамотность и уместность обработки, но использует цветовой минимализм в том числе для привлечения аудитории. Обратите внимание на популярные аккаунты тревел инстаграм-блоггеров – обычно они выбирают единую цветовую гамму, состоящую из нескольких доминирующих цветов. Таким образом, даже разрозненные по сюжету картинки мощно объединяются и цепляют зрителя простотой восприятия. Минус их обработки в том, что в угоду сохранения цветового минимализма своего профиля, на подавляющем большинстве изображений сильно искажаются реальные цвета.

Существует вполне объективный факт, который почему-то мы забываем осознать: человеческий глаз и сенсор камеры с точки зрения чувствительности к видимому спектру электромагнитного излучения устроены совершенно по-разному. Излучение экрана монитора тоже отличается от отражённого света предметов реального мира. Поэтому в ходе обработки возникают случаи, когда основные цвета требуется корректировать выборочно – для этого в Ligthroom есть панель инструментов с говорящим названием Camera Calibration. На данный момент я не могу дать однозначного объяснения, почему так происходит, но снижение насыщенности синего при увеличении насыщенности красного и зелёного дают приятную глазу картинку. Это ощущение субъективно и возникло из личного визуального опыта. Некоторые догадки уже имеются, но их рассмотрение требует отдельной статьи. Если кто-то разбирается в этом вопросе и умеет объяснять простым языком, буду очень благодарна за помощь.

Подводим итоги
Итак, информации слишком много. Так с чего же начать, куда ехать и что снимать? Взгляните ещё раз на самые простые с композиционной точки зрения картины и фотографии, где ведущими линиями являются ручейки или дорожки. Посмотрите, есть ли недалеко от вашего города какие-то природные заказники – обычно они отличаются от окружающей местности особой растительностью и красотой. Найдите фотографии этих мест, изучите карты, выясните, какие типы деревьев там произрастают, есть ли там речки, ручейки или небольшие озерца, на которых можно поймать зеркальную гладь воды. Анализируйте освещение, присматривайтесь к текстурам и однажды вы найдёте минимализм среди всего кажущегося хаоса.

© Ольга Потапова
ноябрь 2018